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 Pour les acheteurs de Z, l'examen préalable...

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Savashié
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MessageSujet: Pour les acheteurs de Z, l'examen préalable...   Mer 13 Déc - 23:56

Voici le listing que j'ai fait il y aquelques temps. Bien sûr il y a des choses connues, et tout n'a pas été dit, mais j'y aborde des points "typiques Z"

Bien sûr, votre niveau d’exigence ne sera pas le même selon que vous voulez une moto à restaurer, ou une moto en soit disant super état….

Vous pouvez naturellment compléter !





papiers carte grise au nom du vendeur. n°s cohérents. Le n° moteur n'est pas lié à celui du cadre, mais la RMT donne les numéros de série de la plupart des débuts d'année.

complète ou pas
tournante ou pas.
droite ou pas.

Garde boue avant
, état. (il en vaut mieux un en tôle d'origine, pour la rigidité de la fourche.

pneu av, usure disques : les disques sont tendres : on peut accepter des stries, et un épaulement de1 ou 2mm, au delà le disque est très usé. Il faut aussi savoir que ces disques rouillent. c'est normal et ça s'enlève facile.

jeu sur les étriers après un bon coup de frein. (signifie, s’ils peuvent pivoter, qu’ils ne sont pas grippés)


fourche avant : coulissement, état des tubes (chrome) jeux aux fourreaux, points durs, jeu à la colonne. joints spis, (suintent ou non) Soulever les caches poussière.

etat des pattes de phare, elles morflent en cas de chute. attention les GPZ/GT ont des pattes plus courtes que les L3 L4 à cause du pontet de gonflage de fourche.

regarder la moto , du sol, de derrière, de devant, assez loin : Est elle droite ou pas ?

entraînement compteur (le compteur fonctionne t il ?)


tableau de bord. Vitre (si elle est fendue, ça se remplace par une feuille de plastique de 2mm). éclairage. Tout marche ou pas ? Attention c'est la mode de dire que les Kawa ont des problèmes electriques : rien n'est plus faux. jauge essence (elle revient à Zéro à chaque coupage de contact, pas comme les ZRX), voyants, cpte tours (il fait fonction voltmètre en GPZ), éclairage de tableau de bord, totalisateur journalier)
état câblages électriques.
embrayage. feeling du câble. Pas trop dur, revient bien.
gaz, idem.

frein av attendu pas trop spongieux. (en principe il attaque au bout de un à deux centimètres à l’annulaire sur le levier)(et ne peut toucher le guidon)

rétros. D'origine ils sont 2 et rectangle.

Présence protecteur plastique du T supérieur. (pas trop rayé..)

Contacteur : retient il la clef en position contact. ?.

réservoir. déco, état. réparable ou non. caches latéraux (tétons pas cassés). dessous de selle. bac à outils ?


moteur. aspect extérieur. visserie. carters origine ? bougies (aspect extérieur (pas de crasse, pas de rouille)) état bouchon d’huile : s’il est très rayé, c’est qu’il est ouvert archi souvent (pô bon pour la conso d’huile).
étanchéité. dessous. avant (filtre huile), durits radiateur (pas de fuite : savoir que le radia est en alu et que ses filetages sont TRES fragiles (mais il existe une combine). En principe, les joints ne fuient pas.

Généralement, attention au panachage de pièces, entre KZ E et KZ R : on se repère au bouchon d'huile, à l'avant du carter d'embrayage ou à l'arrière (voir RMT). Avant le GPZ de 82, sur l'ancien bloc, le compte tour est entrainé par un cable sur le couvre culbu par l'ACT d'échappement.

Un bloc d'une série dans une autre, c'est pas la cata, mais il faut bien le repérer, pour l'achat et la commande de pièces.. Car, (entre autres) le tendeur de distri, l'entrainement de compte tours, les carbus.... diffèrent !

transmission, état de la chaîne, présence du cache chaine (il n’existe plus chez Kawa)

Démarreur. Il tourne rond, sans hésiter, sans patiner… la roue libre n'est usée que lors de forts kilométrages. Savoir qu'elle se change par en dessous, sans avoir à ouvrir entièrement le moteur. L’alternateur charge ou pas.(on voit si l'intensité du code augmente entre 1100 et 2500 tours).

Le moteur doit tourner sans trop de bruits à chaud. A froid ça claque pas mal, c'est normal si ce n'est pas excessif. Ca ne doit pas couvrir le joli bruit d'un silencieux en bon état. Le ralenti ne tient pas avant 5-10 mn, à peu près, c'est normal.

Se méfier d'un moteur qui ne tourne pas sur 4 pattes. Si c'est seulement à bas régime, mais que ça va mieux après, c'est probablement les carbus crades.. si c'est à tous les régimes, ça peut être plus grave...


carbus. état.

visserie complète ou non.


échappement. Origine ou non, réparable ou pas . sorties sèches ? grasses ? huileuses ?
commande de boîte. vitesses passent bien ou pas. Attention la seconde ne passe pas moto à l'arrêt, c'est normal. Normalement la boite est précise et ses verrouillages sont fermes : pas de faux points morts ou de vitesses qui sautent, sauf utilisation barbare... Si le témoin de point mort est capricieux, normal, c'est juste la crasse sur la fiche, très exposée sous le carter de pignon de sortie de boite...

repose pieds, selecteur, état caoutchoucs. Etat des repose pieds passager, tiennent ils en position relevée ?

Béquilles. latérale et centrale

jeu au bras : prendre la roue arrière et la manipuler fermement latéralement : s'il y a du jeu, savoir qu'il faut changer roulements, axe ET tube... et que c'est un classique...
Etat des serrures, barre de maintien.
état de la chaîne
gboue arr. scié ou pas.


trace de chute ?
entretien?
dernières opérations?

Après, la routine. C'est mieux si le proprio sait un peu quoi raconter.

usure : on dira à la louche 60-65000 pour une chaine de distri, 60000 pour un démarreur, 45000 pour des roulements de bras, ... tout ça est très variable !


BONNE RECHERCHE ! et n'hésitez pas à nous consulter !!
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Purplehaze13

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Nombre de messages : 127
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Localisation : Bouches du Rhône
Date d'inscription : 30/05/2012

MessageSujet: Re: Pour les acheteurs de Z, l'examen préalable...   Lun 12 Nov - 23:44

Ne serait-il pas intéressant de passer ce sujet en post-it pour qu'il soit plus accessible au nouveaux arrivants ? On pourrait aussi parler de "l'après achat" et lister les RMT et donner des liens pour savoir où les acheter ? Cool
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